Вот и пришло время произнести священную для многих цифру "три". Как тут не вспомнить пословицу, что "Бог любит троицу". А мы еще добавим, что "не боги горшки обжигают", так что с пылу с жару пожалуйте с нами на Самоа, банковский остров-3. Как и в предыдущем случае, с Вануату, заголовок носит собирательный характер. Самоа - это не один остров, а несколько. Острова Самоа лежат недалеко от экватора, в южной части Тихого океана. Климат на островах соответствующий - экваториальный. В этой статье речь, в основном, пойдет о Западном Самоа, состоящем из четырех обитаемых островов. Два из них крупные - Саваи и Уполу, на последнем расположена столица Самоа - городок Апия.
Одно из незабываемых впечатлений при путешествии на Самоа, которое вы получаете еще до прилета на острова, пересечение международной линии смены дат, той линии, с которой на нашей планете начинается день. Событие это не сразу укладывается в голове, его надо пережить. Большие самолеты на Самоа не садятся: острова лежат в стороне от проторенных туристических путей. Поэтому из Европы добираться приходится транзитом, как правило, через Фиджи. Полет с Фиджи занимает всего около часа, но одновременно происходит путешествие во времени, правда, всего на один день назад. Вылетая в субботу, скажем, в 4 часа дня, вы прилетаете на Самоа в 5 часов, но в пятницу, в предшествующий день. На пути обратно этот день вам "вернут". Впечатление, безусловно, более сильно, чем от смены часовых поясов, к которой бизнесмены, проводящие добрую часть жизни в самолетах, давно привыкли. Даже если для вас пересечение экватора - дело привычное, впечатление от пересечения линии смены дат вы все равно получите.
И это не единственный фокус, который происходит на Самоа со временем. Попав на острова, вы начинаете понимать, что время здесь течет медленнее, по субботам - еще медленнее, а по воскресеньям - вообще почти останавливается. Столица, городок Апия, состоящий из нескольких улиц с двумя современными правительственно-офисными зданиями в центре, множества церквей и ржаво-дощатыми бараками по окраинам (первые два светофора были установлены в 1993 году), по воскресеньям полностью вымирает и превращается в город призраков. Сонная тишина лишь изредка нарушается шумом грузовика, привезшего подростков в белых одеждах на службу в церковь. Полностью безлюден рынок, шумный в будние дни; не ездят по улицам машины, не ходят автобусы, на улицах не встретишь ни одного человека. Единственным, кто нам встретился в городе, был американец, техник с корабля, потрясенный полностью безлюдным городом. Секрет прост - все жители Апии, по крайней мере, большая их часть, на воскресенье разъезжаются по своим родным деревням. Это по воскресеньям. Но и в будние дни не ожидайте от самоанцев, да и от местных белых жителей, пунктуальности - никто не приходит вовремя.
Опоздание на час - два не считается отступлением от приличий. Логика, видимо, такова: что может быть на этих островах такого срочного, что не может подождать пару часов, а то и быть попросту забытым без всякого ущерба? Опасная болезнь, поражающая практически каждого ступившего на землю Самоа, "полинезийский паралич", как его называют местные остряки. За многие сотни лет жизни на островах самоанцы тоже не смогли выработать иммунитета к нему. Как только вы попадаете в объятия самоанского гостеприимства с его застольями, как только начинаете купаться в теплом море и отдыхать в тени пальм, вы неизбежно замечаете классические симптомы этого парализующего заболевания: прибавку в весе, увеличение аппетита, отсутствие мотивации в поступках, отсутствие самих поступков и общее летаргическое состояние.
Похоже, что единственным эффективным способом лечения этого заболевания является срочная эвакуация в промышленно развитую страну, с массированными дозами шума от автомобильных пробок, стрессом от жизни в мегаполисе, запахом гари и выхлопных газов, интенсивной работой, даже бессмысленной, и с добрыми порциями телевизионных передач. Зато многие самоанцы, эмигрирующие в промышленные страны, получают вирус западного материализма. Большая часть из них возвращается на Самоа, жалуясь, что людей заставляют слишком много и тяжело трудиться, что все постоянно куда-то спешат и что на хорошую еду так тяжело заработать. На чужбине им также не хватает традиционного уклада жизни и взаимоотношений внутри семей-кланов, называемых на Самоа "айга".
Это, так сказать, хорошие новости. Но у каждого явления как минимум две стороны, так что из болезней белому человеку здесь, помимо "полинезийского паралича", гарантировано расстройство желудка, объясняемое разницей европейской и самоанской бактериальной среды (если вы не начнете заранее принимать превентивных мер), а также, если вы задержитесь на островах на более продолжительный срок или вам просто "повезет", то и так называемая лихорадка "Денги", разносимая в основном москитами. Ее симптомы - температура и дикая боль в голове и костях - некоторые переболевшие ею говорят, что им казалось, что у них разламываются буквально все кости. При очередном укусе "плохого" комара лихорадка переносится гораздо легче, потому что организм уже выработал иммунитет. Привычка, знаете ли ... Впрочем, давным-давно белые, приплывавшие сюда, были людьми неординарными, не боялись всяких болячек. На островах с незапамятных времен бывали пираты и оседали беглые преступники. Первым их официально открыл в 1722 году (оставив запись) проплывавший мимо в поисках Австралии -Terra Australis Incognita - голландский мореплаватель Якоб Роггевин. В мае 1768 французский путешественник капитан де Буганвиль также проследовал среди островов и был потрясен тем, что в открытом море ему встречались большие океанские каноэ местных жителей. Находясь под этим впечатлением, он назвал Самоа островами Мореплавателей.
Следующим был его соотечественник - знаменитый французский мореплаватель граф де ля Перуз (о котором с детства многие слышали как о капитане Лаперузе), побывавший здесь на кораблях "Буссоль" и "Астроляб" в 1787 г. Тут не обошлось без драмы. Не самой лучшей идеей оказалось пустить на борт туземцев, которые, будучи не слишком знакомы с понятием частной собственности, стали присваивать себе различные металлические предметы, которые, по мнению моряков, могли им еще очень даже пригодиться в дальнейшем плавании. Гостей пришлось наказать. Ответная акция не заставила себя ждать : когда моряки на следующий день сошли на берег, чтобы набрать воды, их ждала засада. Двенадцать моряков были убиты, как и 39 туземцев из числа нападавших. Бухта, где произошло кровопролитие, с тех пор называется бухтой Побоища.
После этого события европейские моряки предпочитали избегать эти острова на протяжении довольно длительного времени. Далее стал разворачиваться обычный колонизационный сценарий: сначала шел крест, за ним следовал флаг. Но так как никто никуда не спешил, включая Англию, Германию и США (слишком далеко и малоинтересно!), то процесс этот занял около столетия. В конце 1899 года три западные державы договорились и страна была поделена на две части: Западное Самоа, которое отошло к Германии, и Восточное Самоа- владение США. Великобритания не стала претендовать на острова в обмен на снятие Германией притязаний по некоторым другим островам региона. Затем, воспользовавшись тем, что Германия вела войну, по совету Великобритании острова Западного Самоа захватила Новая Зеландия в 1914 году. Она же и управляла ими до получения Западным Самоа независимости в 1962 году. Теперь страна называется официально Самоа, а не Западное Самоа - страна поменяла свое название с июля 1997 г. Страна политически разделена на две части - Самоа (бывшее Западное Самоа), и Восточное Самоа, являющееся зависимой территорией США. Жители обеих стран - одной национальности - самоанцы, и одного расового происхождения - полинезийцы.
Особое слово стоит сказать о самоанцах как о красивом, мощном, невырожденном народе. В среднем самоанцы на полголовы, на голову ростом выше европейцев, очень плотного, крепкого телосложения, часто с правильными чертами лица. Впечатление производят полицейские: видимо, их специально подбирают по комплекции - многие под два метра и уж очень широки в плечах. Женщины Самоа, по мнению авторов, одни из самых красивых на планете, но тоже крупнее среднего европейского мужчины. Поневоле вспоминаются полотна Гогена и его пристрастие к островам этого региона. Среди белого мужского населения, осевшего на острове и местными девушками, довольно много смешанных браков по понятным причинам (видимо, и европейская "экзотика" также пользуется популярностью у самоанок). Самоанцы любят петь и танцевать. Раньше в деревнях часто устраивались "fiafia" - фольклорные танцы и пения по вечерам, которые теперь в связи с большей доходностью и ограниченным количеством хороших певцов и танцоров переместились в туристические гостиницы. У местного населения два основных вида времяпрепровождения: регби и церковь. Регби увлекается чуть ли не все население с молодого возраста, и матчи между самоанскими любительскими командами проводятся практически каждую субботу.
Если по телевизору идет "важный" матч, то улицы во время него пустуют. Также ежегодно проводятся командные соревнования в гонках на длинных океанских каноэ между деревнями, к которым мужчины, забросив работу и все остальное, готовятся по нескольку месяцев. О церквях - разговор особый. Ни в одной стране мира нам не приходилось видеть такого количества церквей на душу населения. В каждой деревне есть церковь, а то и две-три. Апия большей частью состоит из церквей. Такое обилие культовых сооружений объясняется двумя причинами. Во-первых, самоанцы религиозны и им нравится собираться в церкви для молитвы и обрядов с другими прихожанами. Во-вторых, есть причина историческая - Самоа было благодатной почвой для миссионеров всех мастей и оттенков, несших слово Христово туземным народам. В результате на островах существует множество различных конфессий, видимо, по числу миссионеров: конгрегатская церковь, римская католическая, методистская, мормоны, адвентисты седьмого дня, англиканская церковь, бахаи и еще несколько. Причем бахаи имеют на Самоа свой храм, один из семи, существующих в мире.
Руку к христианизации островов в XIX веке приложило Лондонское миссионерское общество, основанное в 1795 году. Интересен обряд, обычно предшествовавший крещению. У самоанцев не было языческих идолов или храмов, поэтому их язычество в основном проявлялось в запрете для определенного клана есть животное, птицу или рыбу, представлявших дух их предка. В качестве доказательства отказа от прежних верований каждый должен был публично съесть свое тотемное животное в зажаренном виде, и только тогда мог быть принят миссионером в лоно церкви. Церковь наложила сильный отпечаток на самоанское общество: несмотря на различные оттенки верований населения, Самоа - христианская страна. Официальным ее лозунгом является: "Fa'avat i le Atua Samoa", что значит примерно "Самоа зиждется на вере в Бога". Если вы принадлежите к христианской, даже православной вере, самоанцы всегда при случае с удовольствием подчеркнут единство их с вами религиозных мировоззрений... В искренних представлениях большинства самоанцев их родина занимает весьма центральное и существенное место в мире. Есть еще большая Новая Зеландия, с которой у Самоа давние крепкие связи и в которой многие самоанцы побывали.
Есть еще где-то Австралия, США, и уж совсем далеко - Европа. С Новой Зеландией Западное Самоа связывает не только история и колониальное прошлое: в этой стране большая самоанская община. Как жалуются самоанцы, на островах молодым людям заработать негде, поэтому если кто-то хочет заработать, то отправляется в Новую Зеландию. Если кто-нибудь на Самоа покупает машину, то значит, деньги прислали родственники из Новой Зеландии. На островах исключительно красивая и богатая природа. Это понимаешь еще по дороге из аэропорта, который находится от города на приличном расстоянии - порядка сорока минут езды на автомобиле.
Дорога в основном проходит по побережью острова. Так получилось, что мы прилетали на острова на закате, а улетали на рассвете. Это два самых красивых момента на границе горизонта между джунглями и океаном. По дороге из аэропорта нас пару раз "прошибло" - первый раз когда увидели, как двое темнокожих мужчин спускают белое каноэ в розовый закатный океан; а второй раз, когда косяк рыбы два раза подряд выскочил из закатной воды. Мимолетные и незабываемые картины! Самоанская природа настолько щедра, что дает человеку возможность жить счастливо в обществе почти совсем без денег - еда растет на деревьях или плавает в прибрежных водах. Деньги нужны лишь, чтобы купить спички, соль, табак и т.д. Нам рассказывали, что большая семья живет, не чувствуя особых материальных стеснений, на 40 долларов в месяц. Действительно, жизнь на Самоа не требует много денег, однако деньги иногда бывают сильно нужны в те праздники, в которые на Самоа принято делать подарки.
Тогда, по свидетельству местных жителей, по островам прокатывается волна ночного воровства: по самоанским представлениям, при свете украсть нельзя - увидит Бог и накажет, а в темноте не увидит. Именно поэтому, как нам объяснили, в магазинах и вокруг них на всю ночь оставляют яркий свет. Но в жизни за все приходится платить - о лихорадке мы уже упоминали, но есть еще и природные катаклизмы. На островах небо далеко не всегда безоблачно - случаются тайфуны, раз в 10-15 лет очень сильные, с большими разрушениями. Так, в 1889 году тайфун, бушевавший 3 дня, потопил в бухте Паго-Паго (теперь столица Американского Самоа) шесть германских и американских кораблей - всего тогда погибло 145 моряков. Циклон Офа в феврале 1990 г. с ветром, достигавшим скорости 250 км/час, принес большие разрушения и жертвы. И меньше, чем через год, другой тайфун, Валь, снова обрушился на Самоа ветром до 260 км/час и волнами, достигавшими 25 метров в высоту, произведя в три раза большие разрушения. Однако здесь справедливо считают, что от судьбы не уйдешь, и продолжают жить на зависть далеким и близким народам в свое удовольствие, стараясь получать - и получая его - от возможно большего количества вещей.
Частью местного колорита являются самоанские автобусы - допотопные сооружения желтого цвета на колесах, с деревянными сиденьями, оглушительно гремящие музыкой в стиле регги. Курсируют эти автобусы крайне нерегулярно, несмотря на наличие расписания: если водитель чувствует, что устал, или решил поиграть с друзьями в регби или местную разновидность крикета, то это значит, что автобус больше сегодня не придет. Чтобы автобус остановился и взял вас, необходимо голосовать, чтобы вы могли выйти, принято громко барабанить по крыше. Существует также свой "протокол" рассадки в самоанских автобусах. Пожилые люди и иностранцы не должны стоять, а должны сидеть в начале автобуса. Незамужние девушки должны сидеть вместе. Когда автобус переполняется, самоанцы садятся на колени друг к другу, женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, и так до четырех человек.
Автобус довольно дешев, как и в целом жизнь на острове, хотя более приемлемым способом перемещения для туриста представляется такси, также недорогое. Ведь в автобусе турист в полной мере не может насладиться радостью общения (т.к. вынужден сидеть на четко отведенном ему месте) - жалеют самоанцы. Как и другой радостью - приобщенностью к тайне. Ибо одной из психологических особенностей жителей Самоа является любовь к секретам (напоминает нашу былую советскую засекреченность). Если вы попытаетесь узнать у самоанского адвоката, сколько всего компаний зарегистрировано на острове, он скажет, что это секретная информация (ее можно легко получить двумя этажами выше у регистратора компаний, задав этот же вопрос). Видеопленку с записью местного фольклора, которую на самых разных островах обычно можно купить в любой туристической лавчонке, нам так и не удалось за неделю выцарапать с местного телевидения. Аргумент: видеозапись фольклора - тоже секрет.
Из разговоров с местными жителями мы выяснили, что такая секретность существует не только для туристов. Если кто-то из местных хочет ввезти на острова машину, нет никаких способов выяснить, какой пошлиной ее обложат при ввозе. Как нам рассказал самоанец, получивший такой опыт, пошлина оказалась значительно ниже, чем он рассчитывал, хотя он же предупредил, что нельзя застраховаться и от плохих сюрпризов. Кстати, о телевидении. Оно в Западном Самоа создано при помощи Новой Зеландии и существует всего несколько лет. Передачи в основном местные, всего по нескольку часов в день: региональные новости и обзоры с соседних (Маршалловых, Кирибати, Тонга и пр.) островов, трансляции матчей по регби и церковных служб. Немалое место в передачах отводится пропаганде против СПИДа, от которого на островах уже умерли несколько человек (из местных традиций секретности правительство не сообщает, сколько именно и кто, а также сколько вообще инфицированных).
Судя по всему, распространению этого заболевания на островах способствует ряд факторов. Один из них - употребление наркотиков. Как нам стало известно из разговоров с таксистами, и это "благо" цивилизации уже проникло на острова и одним питьем кавы дело уже не всегда обходится. Другой фактор - довольно демократичные порядки в отношениях между полами. Местная мораль, несмотря на строгую позицию христианской церкви, не требует от девушек хранить целомудрие до брака. Для самоанской женщины достаточно привычно иметь детей от нескольких отцов. На Самоа снималось несколько фильмов, которым по сюжету нужен был тропический рай в качестве места действия. Самым известным из них стал "Возвращение в рай" ("Return to Paradise") с Гарри Купером в главной роли. Как следствие большой популярности фильма среди будущих мам, многие из самоанцев, родившихся в год выхода фильма на экран, с гордостью носят имя Гарри Купер.Тем, кто в детстве любил приключенческие романы, небезынтересно будет узнать, что Западное Самоа стало последним пристанищем Роберта Луиса Стивенсона, известного автора "Острова сокровищ" и др. Он провел на острове Уполу последние четыре года жизни, купив там землю и построив дом.
Там же находится его могила: последние годы жизни Стивенсон, никогда не отличавшийся крепким здоровьем, страдал туберкулезом и вынужден был покинуть Европу в поисках более благоприятного для него климата. Местные жители, очень уважавшие его, присвоили ему имя "Туситала", что значит "Рассказчик историй". Теперь его дом превращен в музей. Многие самоанцы, как мужчины, так и женщины, имеют на теле татуировки. Этой традиции сотни лет, и татуировки делались задолго до прихода европейцев. Для жителей Самоа - это особый предмет гордости: наносится татуировка традиционным способом, как и много веков назад, при помощи специальных инструментов, изготовленных из зубов акулы и клыков кабана, натуральными красителями. Процесс татуировки очень болезнен и производится без какой-либо анестезии, если не считать пения и танцев родственников, которые стараются отвлечь внимание татуируемого. Вся процедура занимает несколько часов, а иногда и дней. По местным неписаным законам, начатая татуировка, которая может покрывать значительную часть тела, обязательно должна быть завершена - иначе это навлечет позор на татуируемого и на весь его клан. Принцип коллективной ответственности, издревле существовавший в самоанском обществе, был хорошо усвоен и взят на вооружение миссионерами, а затем и священниками различных конфессий, имеющими большое влияние на островах и активно противящимися традиции татуировок, восходящей к язычеству. Так, если девушка решается сделать татуировку, то как минимум месяц ее не будут пускать в церковь в качестве наказания, а ее отца - в течение трех месяцев. Тем не менее все больше молодых самоанцев решают татуировать свое тело, несмотря на высокую стоимость услуги и большие физические страдания.
Мужские и женские татуировки отличаются по рисунку и расположению на теле. Также женские татуировки, в отличие от мужских, нельзя показывать людям, за исключением церемонии распития кавы. Да, и на Западном Самоа тоже - питье кавы, называемой "ава",- один из местных обычаев. Постоянные читатели нашего журнала, безусловно, помнят описание сходного обряда на Вануату. На Самоа каву еще и активно выращивают для экспорта в Западную Европу, в основном в качестве сырья для немецкой фармацевтической промышленности. Однако основные продукты экспорта - кокос, кофе и бананы. Из Штатов импортируется секонд-хэнд - у населения нет достаточных средств, чтобы покупать новую одежду. Традиционная самоанская, особенно мужская, одежда весьма колоритна. Попав на Самоа, понимаешь, что шотландцы не единственная нация в мире, в которой мужчины носят юбки. Мужчина в брюках на Самоа - нонсенс. Как местные жители, так и многие европейцы носят "лава-лава" - и официант в ресторане самой фешенебельной по местным масштабам гостиницы "Aggie Gray's", и адвокат в офисе, и полицейский на улице могут быть босиком, в синей юбке, белоснежной рубашке и при бабочке... Но традиции традициями, а необходимость идти в ногу со временем - даже и босиком - ощущается.
Как и ряд других островных территории бассейна Тихого океана, и не только его, начиная с 1987 года правительство Западного Самоа стало проводить программу по превращению страны в "международный финансовый центр". Проще говоря, это означает, что на острове начали регистрировать оффшорные компании, а затем и банки. Основной акцент делается именно на регистрацию компаний, имеющих значение и известность в региональном налоговом планировании, с направленностью в основном на австралийский рынок. При регистрации оффшорных банков предъявляются весьма жесткие требования как к учредителям, так и к размеру выплаченного уставного капитала. Лицензии бывают нескольких классов - с ограничениями по кругу клиентов и по количеству валют. Регистрация оффшорных банков на Самоа большого размаха не получила: на момент нашего посещения там было зарегистрировано всего шестнадцать банков, добрая часть из которых "русская" (понятие включает весь бывший СССР). Большинство из них - так называемые "банки медной таблички". Но нас ждал сюрприз: на острове, находящемся на другом конце света, слышна русская речь! На Самоа работают два банка с русским персоналом, чьи национальная принадлежность капитала и география поля деятельности оставляют мало почвы для сомнений (попутно не можем выразить комплимент по поводу продуманной и взвешенной налоговой политики в банковской сфере отечественному правительству, загнавшему эти банки в буквальном смысле слова за тридевять земель на голую скалу). Персонал работает, как нефтяники, вахтовым методом, в тяжелейших климатических условиях. Люди приезжают с семьями, как правило, на полгода, на год. "Товарищи" говорят, что вся эта тропическая экзотика хороша на три дня, а потом избавиться от скуки и уныния в этом изолированном месте можно, только сосредоточившись на работе. Разница во времени с Москвой - девять часов, поэтому основной рабочий день начинается в семь вечера - в это время начинают звонить клиенты. С утра - исполнение поручений через корреспондентские счета в американских банках. Профессиональная инфраструктура на Западном Самоа весьма бедна: по самоанскому законодательству, чтобы зарегистрировать оффшорную компанию и тем более банк, необходимо прибегнуть к услугам местной трастовой компании, деятельность которой лицензируется.
Таких компаний на острове пять. Если говорить языком дипломатов, то посещение самоанской "оффшорной индустрии" (по крайней мере, большей ее части) оставляет смешанные чувства и впечатления. Чего не скажешь о правительственных органах, занимающихся регистрацией компаний и банков: авторы этой статьи могут расходиться во взглядах и мнениях с властями Самоа по поводу идеологии и деталей реализации программы по регистрации оффшорных банков, но не могут отказать служащим офиса Регистратора компаний в высокой эффективности и качестве работы. Ситуация на Самоа парадоксальна и обратна привычной: дремлющий частный сектор и динамичная и эффективно работающая государственная бюрократия! Картина не совсем привычная для нас. Так что в очередной раз стоит удивиться и признать, что где-то там существует особый мир, мир банковских островов, со своими банками и своей нумерацией.
